Ishte ky zakon i përnatshëm që frymëzoi Cedric për të krijuar një verë në nder të saj, një që do të ndërgjegjësonte njerëzit për misionin e saj dhe do të ndihmonte nismën për alfabetizmin “Red Rose Reads” të Fondacionit Familjar Kyles. E quajtur në nder të Boyce Kyles dhe prodhuar nga kantina Napa Smith Devereux, Setta debutoi me një përzierje të kuqe Napa Valley të vitit 2018 ($74, 125 shishe të prodhuara) dhe mblodhi mbi $5,000 për nismën “Red Rose Reads.”

“Nëna ime ishte mësuese, dhe ishte vetëm motra ime më e vogël dhe unë,” tha Cedric për Wine Spectator. “Nëna ime ishte shumë e mprehtë. Ajo ishte më e reja e motrave dhe vëllezërve të saj, dhe ishte ajo që vërtet përqafonte arsimin. Ajo mori diplomën e saj, pastaj masterin dhe u bë specialiste e leximit, duke vazhduar të merrte certifikata për të mësuar leximin. Ajo ishte një person që gjithmonë shikonte përpara.”

“Ajo e donte leximin,” shton ai. “Kur udhëtonim, ajo sigurohej që kishte shumë libra në makinë për mua dhe motrën time, e cila tani është profesore në Pepperdine.”

Megjithatë, Cedric u përfshi ngadalë në botën e verës. Jo vetëm që nuk donte që konsumatorët të mendonin se ai thjesht kishte krijuar një verë të famshme, por ai e kuptoi se konsumatorët me ngjyrë, veçanërisht, janë më të zgjuar se kurrë dhe dinë të dallojnë mashtrimet. “Sidomos në NBA, ka pasur këtë qëndrim përpara nga ata që konsumojnë verë. Djem si Dwyane Wade dhe Carmelo [Anthony] janë shumë të dhënë pas verës, dhe natyrisht LeBron [James]… dhe [Setta] ka të bëjë me nënën time, dhe jam krenar për të. Pra, kur e shijon, nuk dua që njerëzit të më thonë që po bëj diçka pa vlerë.”

Për të arritur cilësi të larta në verërat e tij, Cedric u kthye te bashkëthemeluesi dhe prodhuesi i verës Smith Devereux, Ian Devereux, i cili e ftoi Cedric për një vizitë në vreshtin e tij në Napa.

“Nuk bëhet fjalë për një markë,” thotë Selosse në frëngjisht. Me 50 vite përvojë pas tij, ai është modest dhe i qetë me xhinse dhe një bluzë polo. “Bëhet fjalë për të përfaqësuar një vend.”

“Nuk e konsideroj veten prodhues vere,” shpjegon ai grupit, disa prej të cilëve kanë udhëtuar nga Evropa apo bota për të qëndruar në hotelin e tij të vogël pranë, në fshatin e vogël të Côte des Blancs, Avize. “E konsideroj veten një mami që sjell në jetë një fëmijë. Nëse është i bukur apo jo, kjo nuk ka rëndësi.”

Ironia është po aq e shijshme dhe franceze sa një mille-feuille: Domaine Jacques Selosse ka fuqinë elitare të markës për të cilën të tjerët ëndërrojnë. Shampanjat e tij kulti janë ndër më të vlerësuarat, më të shtrenjtat dhe, ndonjëherë, më të diskutueshmet në botë.

Këtë vit, lëshimi aktual i “Initial” Brut ($245)—kupa e tij më voluminoze me 2,750 raste—mori 95 pikë në degustimet e verbër të Wine Spectator. “Substance” Extra Brut ($475, 275 raste)—i mbushur me nuanca Sherry dhe i bërë duke përdorur një sistem përzierjeje në stilin solera—mori 96 pikë.

Les Carelles është një nga shishet e prodhuara nga një vresht i vetëm të Anselme Selosse, e etiketuar “Lieux-Dits”. (Robert Camuto)

Bujqësia dhe Filozofia
Shampanjat e Selosse ndajnë njerëzit në ndjekës të zjarrtë ose kritikues. Nga ana e tij, ai mbetet filozofi-karizmatik-vigneron, i painteresuar për famë dhe pasuri, por pasionant për terroir-in dhe përkthimin e vreshtave të tij të grand cru të mbuluara me gurë gëlqerorë në lëngje komplekse.

Që nga viti 1974, kur iu bashkua shtëpisë së vogël të shampanjës të nisur nga babai i tij, Selosse ka tronditur botën e shampanjës. Duke punuar në Côte des Blancs, një rajon i dominuar nga Chardonnay, në jug të Épernay, ai u bë një yll udhërrëfyes i lëvizjes artizanale të prodhuesve të verës, duke promovuar terroir-in, duke eliminuar pesticidet, duke rritur pjekurinë e frutave, duke fermentuar me maja të egra dhe duke zgjatur plakjen e verërave të tij në fuçi dhe në shishe.

Tani, në moshën 70 vjeç, ai është zyrtarisht në pension, pasi ia ka dorëzuar domainin të birit, Guillaume, në vitin 2018. Por Selosse nuk është larguar askund. Ai ende eksperimenton në kantinën e verës dhe në vreshta, sikur të ishte në kërkim të ndonjë të vërtete të re.

Atë pasdite, e shoqërova Selosse përmes vreshtave një ecje të shkurtër larg kantinës së tij për diskutimin e zakonshëm rreth terreneve, mikroklimave dhe të tjera. Por përtej këtyre aspekteve të terroir-it, Selosse, i cili ka studiuar biologji para enologjisë, është i fiksuar pas ekosistemeve në nivel molekular.

“Ideja është që mbi të gjitha të mos jesh kolonizator në vresht—të mos jesh shefi,” thotë Selosse. “Nëse drejtoj një ekosistem, ai nuk është më autentik.”

Në këtë fazë pas vendosjes së frutave, shumica e vreshtave të zonës tashmë janë prerë mekanikisht në rreshta identikë. Por Selosse ka pritur, duke u dhënë tufave të rrushit kohën maksimale për t’u vendosur para se punëtorët të prekin hardhitë.

Jemi në një vresht të quajtur Les Bauves, i cili hyn në përzierjen “Initial”. Aty pranë, një ekip vreshtarësh, i udhëhequr nga gruaja e Guillaume, Caroline, është duke e sistemuar dhe krasitur me dorë, në një ritëm të sinkronizuar, me krahët dhe gjethet që fluturojnë.

Selosse, me një cigare të paprekur në njërën dorë, shpjegon udhëtimin e tij në vitin 1990 drejt bujqësisë organike, disa vite më vonë drejt biodinamikës dhe përfundimisht epifanisë së tij mbi permakulturën në vitin 2002, që erdhi nga takimi me Masanobu Fukuoka në Japoni, fermerin, natyralistin dhe filozofin që shkroi “Revolucioni i Një Kallamit”. “Braktisa biodinamikën, sepse nuk ishte e adaptueshme me natyrën,” shpjegon ai. “Nuk mund të kesh një recetë për diçka që është e ndryshueshme.”

“Kuptova që në Perëndim, feja jonë është një grup urdhrash për atë që duhet bërë dhe çfarë nuk duhet bërë,” shton ai. “Fukuoka ishte një taoist dhe është një filozofi më e adaptueshme me natyrën.”

Për 20 vitet e fundit, Selosse-t kanë hequr dorë nga etiketat e bujqësisë dhe praktikojnë qasjen e tyre për përmirësimin e tokës, përtej bujqësisë organike, e cila ndryshon me vitin.